? ? ?

Что в большинстве случаев ломается в байке?

Более нередкие поломки в байке и правильное сервис байка.


Двигатель:

Мотоциклетные двигатели бывают 2х-тактные и 4х-тактные. Положительная особенность 2х-тактных двигателей - большая литровая мощность. Негативная черта - завышенное требование к смазке, и как следствие маленький моторесурс. Система раздельной смазки состоит из маслянного бачка и насоса, совмещенного с механизмом дозирования. Это устройство подает масло в пропорции 1 к 60, 1 к 100, потому в том случае не применять особое 2х-тактное масло, двигательвыйдет из строя.

Конструкция 4х-тактных мотоциклетных двигателей подобна авто, однако чаше всего двигатель совмещен с коробкой и имеет единую систему смазки. Масло и маслянный фильтр рекомендуется поменять через 5 000 - 10 000 км.пробега либо раз в сезон. Применяйте особое масло для 4х-тактных мотоциклетных двигателей, потому что сцепление у байка работает в маслянной ване, а некие типы авто масла содержат присадки, образующие поверхностные пленки, что может привести к досрочному износу дисков. Механизм газораспределения просит повторяющейся регулировки. Более всераспространенный способ- это винт с контрагайкой на коромысле либо рокере. Встречается регулировка шайбами, которые подкладываются под стакан толкателя, как на автомобиле ВАЗ 2108. Двигатели с гидравлическими компенсаторами не требуют обслуживания этого механизма.

Зазоры в клапанах у мотоциклетных двигателей обычно устанавливают:

- у двигателей с жидкостным остыванием - 0,08- 0,1 мм на впуске и 0,1- 0,15 мм на выпуске.

- у двигателей с воздушным остыванием они чуток больше: 0,1- 0,15 на впуске и 0,15- 0,25 на выпуске.

Это усредненные данные. Нередко нехорошая компрессия связана с отсутствием либо неверной величиной клапанного зазора.

В системе водяного остывания 2х-тактных и 4х-тактных двигателей обычно предусмотрен вентилятор принудительного обдува радиатора. Он включается при повышении охлаждающей воды выше 85-90 градусов. В том случае температура подымается выше 100- 105 градусов (красноватая зона на датчике), а вентилятор не включается - проверьте предохранитель. В том случае он цел, нужно проверить датчик включения вентилятора, который обычно находится внизу радиатора. Для проверки включения довольно соединить меж собой клеммы снятые с датчика, а в том случае провод один, подсоединить его на "массу". При всем этом вентилятор должен заработать. В том случае он включился, а при перегреве байка вентилятор не крутится, то нужно поменять датчик. Вентилятор может также не включатся из-за нехороший циркуляции охлаждаемой воды (в данном случае нужно помыть радиатор и залить новый антифриз) либо ее низкого уровня.

Обязательным условием обычной работы двигателя и его долголетия является состояние воздушного фильтра. Грязный картонный фильтр не позволяет двигателю развиватьнеобходимые обороты, мощность падает, расход горючего увеличивается. Таковой фильтр нужно поменять.Фильтр, изготовленный из поролона необходимо временами стирать. После сушки фильтр необходимо непременно пропитать особым маслом для фильтра. В том случае этого не сделать, он растеряет свои фильтрующие характеристики.

Еще одна из обстоятельств неисправности двигателя - падение. Когда при падении двигатель продолжает работать в режиме близком к наибольшему, то оголившийся маслоприемник, не позволяет поступать маслу к вкладышам коленчатого вала и распределительному механизму, что приводит к их аварийному износу. Помните, что при падении необходимо как есть возможность резвее заглушить двигатель работающего байка.

Более капризная деталь в двигателе - свечки. Стоит пару раз попорядку завести двигатель и не прогреть его, как они здесь же покрываются конденсатом, и предстоящий пуск затрудняется. Обычно довольно прогреть двигатель до рабочей температуры и неувязка исчезает - свечки добиваются температуры самоочистки. Используйте только уникальные свечки, обозначенные в каталоге для установки конкретно на Ваш байк. При запуске двигателя после длительной стоянки, к примеру зимней, вероятна нехватка бензина в топливной консистенции, невзирая на включенный обогатитель ("подсос"). Поправить положение есть возможность перекрыв впускное отверстие воздушного фильтра рукою либо тряпкой. После пуска прохладного двигателя также не рекомендуется крутить ручку "газа" при вытянутом "подсосе".

При наличии искры и достаточной компрессии (9-12 кг/см2) нужно проверить карбюраторы. Случаем попавшую в их воду, есть возможность удалить в отсутствие снятия карбюраторов с байка. Для этого практически у всех моделей есть особый винт в нижней крышке. Довольно отверткой либо шестигранником ослабить коническую иглу клапана и слить отстой. Тем же винтом есть возможность воспользоваться для проверки запорного клапана.

Сервис и ремонт карбюраторов:

Освобожденный от тросиков и извлеченный из недр байка карбюратор таит внутри себя немного подводных камешков.

1. Рейку из 2-4 карбюраторов, разбирать не рекомендуется. Чаше всего все другие системы доступны и так, однако при свободном ходе поворотной заслонки, в отсутствие разборки всей рейки Вам не обойтись. Принципиально уяснить размещение пружинок, которые придавливают одну тягу к иной. Регулировочные подпружиненые винты при разборе трогать не следует.

2. Под крышкой поплавковой камеры находятся: поплавки, игловатый клапан и жиклеры. Обычно, после долгого бездействия, в карбюраторе появляется толстый слой налета, который может заполнить всю поплавковую камеру. Удалять его приходится механическим методом. Делать это необходимо кропотливо и осторожно. Ни при каких обстоятельствах не пользуйтесь металлической проволокой для очистки жиклеров, лучше возьмите жилку медной проводки! Налет, сор необходимо удалить не только лишь из жиклеров, да и из каналов корпуса карбюратора. на неких моделях жиклер пускового обогатителя встроен в крышку поплавковой камеры, нередко его не замечают. В том случае седло игловатого клапана съемное, проверьте чистоту сеточки под ним.

3. Дроссельная заслонка в современных карбюраторах неизменного разряжения подымается при помощи резиновой мембраны. С ней необходимо быть максимально усмотрительным. В том случае мембрану разорвать, то заклеить ее нереально, а покупка новейшей изольется в "копеечку". Поджимает дроссель мягенькая пружина, которая по упругости должна быть подобна пружинам примыкающих карбюраторов. Отсюда вывод - не поменять ее и не растягвать.

4. Регулировка количества консистенции делается на заводе, и в процессе использования изменять ее не надо, потому что для этого нужны особые приборы. В том случае причистке карбюраторов нужно выкрутить регулировочные винты, поначалу проверьте на сколько оборотов они были откручены. После очистки возвратите все на место.

Передняя вилка:

В том случае у байка подтекает передняя вилка, а следов возникновения точечных очагов коррозии либо царапин на рабочей поверхности нет, возможно обойтись просто подменой сальников. Когда рабочая поверхность имеет точечные очаги коррозии, нужно их заполировать, а лучше запаять раковины оловом. Исключительно в этом случае альтернатива сальников даст хотимый итог. Предпосылкой стуков в предней подвеске может быть зазор в подшипниках управляющий колонки либо износ подшипников фронтального колеса. Это ремонт лучше доверить спецу.

Задняя подвеска:

Стуки в ней возникают при завышенных зазорах прогрессивной подвески с моноамортизатором. Предпосылкой стуков также может быть износ подшипников заднего колеса. Амортизаторы задней подвески трудно поддаются ремонту, потому в том случае они вышли из строя - обратитесь к спецу либо приобретите новые. В том случае у Вас эндуро, который эксплуатируется в критериях бездорожья, советуем раз в год разбирать и смазывать систему рычагов задней подвески.

Цепь:

Современная цепь имеет резиновые сальники в каждом звене и служит сравнимо длительно (20000- 50000 км). Для роста срока службы лучше временами ее смазывать каждые 500- 2000 км, и не забудьте это сделать после катания под дождем либо по грязной дороге. Идеальнее всего применять специальную смазку в аэрозольных баллончиках. Сервис цепи лучше создавать после поездки, потому что для полимеризации смазки нужно время. Смотрите за правильным натяжением цепи - провисание нижней ветки обязано быть от 3 см до 5 см.

Аккумулятор:

В том случае Вы случаем спутали полярность подключения аккумулятора очень не расстраивайтесь, обычно сгорает установленный на этот случай предохранитель. В том случае неисправность электрического оборудования труднее чем прегоревшая лампочка, обратитесь к спецу. Основной предпосылкой выхода из строя электрических систем байка является перенапряжение в бортовой цепи, предпосылкой которого нередко просто бывает нехороший контакт клемм аккумулятора.

АБМ (Авто Бренды Мира)

за базу взят материал:

Мотомагазин. Энциклопедия покупателя. Каталог №1

  • autobm.ru - Более нередкие поломки в байке и правильное сервис байка.
  • bikeblog.ru - Более нередкие поломки в байке и правильное сервис.
  • pride-u-bike.com - Мотоэкипировка. Уход за кожаной мотоэкипировкой. Сервис байка.
  • motolib.info- Техническое сервис байков.
  • Источник материала Интернет-сайт www.genon.ru

    Rambler's Top100